1 9 80 के दशक के अंत में, वाइन मास्टर रोज़मेरी जॉर्ज ने चियान्टी और द वाइन्स ऑफ तुस्कनी नामक एक उत्कृष्ट पुस्तक लिखी , जिसे मैं इतालवी वाइन में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा, तो मुझे एक तथ्य से मारा गया: जब भी वह कांटेदार मुद्दे पर छूती है, उदाहरण के लिए चियान्टी देने के लिए तथाकथित "पूरक अंगूर" (अतिरिक्त टस्कन अंगूर जैसे कैबरनेट, मेरलोट, या जो भी) का उपयोग एक और अंतरराष्ट्रीय स्वाद, वह हमेशा तुस्कानी के आदरणीय Isole ई ओलेना अंगूर के पाओलो डी मार्ची को उद्धृत करती है।
चियाति क्लासिको क्षेत्र में एक यात्रा कार्यक्रम के लिए शोध करते समय, मैं उनसे मिला और समझ गया कि क्यों। पाओलो और उनकी पत्नी, मार्टा, मुझे पता है कि दो सबसे अच्छे लोग हैं; लोगों की मदद करने के लिए समय निकालने के लिए बहुत खुले और काफी इच्छुक हैं। उन्हें दुनिया के शीर्ष दस छोटे शराब उत्पादकों में से एक माना जाता है। उनकी राय सावधानी से सोचा जाता है और समझ में आता है। और हां, उन्होंने कुछ हद तक बदल दिया है क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक के लिए रोज़मेरी से बात की थी।
उस समय, पाओलो अभी भी चियान्टी क्लासिको को पॉलिश और चमक जोड़ने के लिए अतिरिक्त-टस्कन अंगूर का उपयोग करने की संभावना से चिंतित था, और इसके लिए एक संक्षिप्त संश्लेषण की आवश्यकता है। हालांकि फ्लोरेंस और सिएना के बीच के क्षेत्र ने हमेशा उत्कृष्ट वाइन का उत्पादन किया है, जब बैरन बेटिनो रीकासोली ने 1850 के दशक में चियान्टी क्लासिको के लिए फार्मूला विकसित किया था, तो उन्होंने अधिकांशतः सांगियोविज़, तुस्कानी के महान लाल अंगूर और कुछ कैनईलो टॉस्कोनो (एक और लाल अंगूर, सांगियोवीज़ को गुस्सा करने के लिए) ।
यद्यपि वाइन उत्कृष्ट थे और पदक जीते थे, लेकिन उन्हें उम्र बढ़ने की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने एक और अधिक तैयार करने वाली शराब विकसित की जिसमें एक सफेद अंगूर मालवासिया डेल चियान्टी शामिल था।
दुर्भाग्य से, आयोग ने चियाटी क्लासिको क्षेत्र के लिए डीओसी विकसित किया, बाद के फॉर्मूला को अपनाया और मजबूर उत्पादकों को अपनी वाइन में सफेद अंगूर शामिल करने के लिए मजबूर किया; नियमों के मुताबिक उत्पादित शराब का अधिकांश हिस्सा खराब था, चियान्टी की छवि का सामना करना पड़ा, और कई बेहतर उत्पादकों ने सांगियोविज़ और कैबरनेट या अन्य विदेशी अंगूर की किस्मों के मिश्रणों के साथ प्रयोग करना शुरू किया - उदाहरण के लिए, एंटीनोरी ने एक शानदार संगोवियो- कैबर्नेट मिश्रण जिसे विनो दा तावोला (टेबल वाइन, सबसे कम श्रेणी) लेबल किया गया है क्योंकि यह डीओसी स्थिति के लिए योग्य नहीं है।
जल्द ही हर कोई इन लाइनों के साथ वैकल्पिक वाइन के साथ प्रयोग कर रहा था, और कई लोग इसे अधिक अंतरराष्ट्रीय स्वाद देने के लिए अपने चियाति क्लासिको में कैबरनेट या मर्लोट के छोटे प्रतिशत भी जोड़ रहे थे। पाओलो ने कैबरनेट के एक अंगूर लगाए, "कुछ हद तक क्योंकि भूमि कैबरनेट अंगूर के लिए अच्छी थी, और कुछ हद तक क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा था।" उन्होंने मूल रूप से अपने चियान्टी क्लासिको के शरीर और रंग को बेहतर बनाने के लिए कैबरनेट का उपयोग करने के लिए सोचा था, लेकिन फिर फैसला किया कि कैबरनेट संघियोवीज को सशक्त करेगा (उसके पास एक बिंदु है; उनमें से कई चैन्टिसिस जिनमें उनके पास कैबरनेट है, उनके पास एक विशिष्ट संकेत है अपने गुलदस्ते में अंडरब्रश)।
उन्होंने आखिरकार फैसला किया कि सांगियोविज़ की प्रशंसा करने के लिए आदर्श अंगूर रोन घाटी के महान फ्रांसीसी अंगूर सिरा है, और इसमें से कुछ एकड़ लगाए गए हैं। हालांकि, जब तक अंगूर उत्पादन में आया, तब तक वह पूरक अंगूरों का उपयोग करने के पूरे विचार के बारे में दूसरे विचार कर रहा था: "उन्हें पुनर्विचार करने की जरूरत है," वे कहते हैं। "टस्कनी की ताकत, किसी शराब उत्पादक क्षेत्र की तरह, वाइन की विशिष्टता में निहित है, अनोखी विशेषताओं जो वाइन को निर्विवाद रूप से टस्कन बनाती हैं।" ये विशेषताएं मुख्य रूप से सांगियोवीज अंगूर से आती हैं, और अब वह इस निष्कर्ष पर आ गए हैं कि तुस्कानों को अपने सांगियोवीज क्लोन (एक क्लोन अंगूर की एक किस्म है) के साथ काम करना चाहिए, केवल सर्वोत्तम अंगूर का उत्पादन करने के लिए सबसे अच्छा अंगूर पैदा करना ।
उनकी राय में, गुणवत्ता शराब बनाने की कुंजी अंगूर में काम करती है; फसल के माध्यम से वाइनरी में क्या होता है। यह अंगूर है कि गिनती है।
वाइन की विशिष्टता के महत्व में पाओलो का विश्वास केवल स्नोबबेरी नहीं है; वह 26 (आखिरी गिनती) देशों में निर्यात करता है, कैलिफ़ोर्निया में काम कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया ने बार-बार दौरा किया है, और दुनिया भर से वाइन का स्वाद लिया है।
ऑस्ट्रेलिया के जबरदस्त संसाधन हैं, चिली में बहुत कम मजदूरी लागत है, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी यूरोप एक अज्ञात मात्रा है जो सोने के विशालकाय हो सकता है। जैसा कि वह बताते हैं, लगभग कोई भी "अंतरराष्ट्रीय" शराब को कैबरनेट और अन्य अंगूर के एक महत्वपूर्ण घटक के साथ बदल सकता है, और एक उत्कृष्ट काम करता है; अंतरराष्ट्रीय स्वाद के लिए अपील करने के प्रयास में इस मार्ग का अनुसरण करने वाले टस्कन उत्पादक खुद को बाजार से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि उनकी लागत उन प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक है जो सस्ते श्रम या मशीनीकरण को नियोजित करने में सक्षम हैं।
यदि, इसके बजाय, वे संभवतः सर्वोत्तम टस्कन वाइन का उत्पादन करने के लिए काम करते हैं, तो वे कुछ ऐसा उत्पादन करेंगे जो विशिष्ट रूप से उनके हैं, और जो हमेशा विजेताओं द्वारा मांगे जाएंगे।
आप सोच सकते हैं, इस बिंदु पर, पाओलो अपने कैबरनेट और सिररा दाख की बारियां से अंगूर के साथ क्या करता है । वाइन बनाओ, जिसे वह कोलेज़ियोन डी मार्चि लेबल करता है। कैबरनेट कोलेज़ियोन डी मार्चि है, जिसने गैम्बेरो रोसो के प्रतिष्ठित 3 गोबलेट और पार्कर स्कोर को 9 0 के दशक में ले लिया है, एल'एरेमो, एक सिरा जो कुछ साल पहले अंधेरे स्वाद में चौथे स्थान पर था, तीन महान रोन घाटी वाइन और चार्डोनने के पीछे Collezione डी Marchi, एक बैरल-किण्वित Chardonnay कि पाओलो अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, "हालांकि यह हर साल बेहतर हो जाता है।"
दूसरी तरफ, Isole e Olena लेबल पारंपरिक टस्कन वाइन के लिए आरक्षित है, जो चियाटी क्लासिको क्षेत्र में एक संपत्ति की अपेक्षा करेगा। चियाटी क्लासिको, लगभग 80% सांगियोवीज़, कैनईओलो से बना है, और (यदि वर्ष की आवश्यकता है) 5% सिरा तक। इसके बाद सेप्परेलो है, "आईसोल ई ओलेना क्या है," एक बेहद परिष्कृत 100% सांगियोवीज़ टेबल वाइन जो पाओलो की चियाति क्लासिको रिस्वार्वा थी, डीओसी कमीशन ने चियाटी क्लासिको को सिर्फ सांगियोविज़ से ही बनाया था। अब चियाति क्लासिको को सिर्फ सांगियोवीज़ से ही बनाया जा सकता है, हम देखेंगे कि पाओलो क्या निर्णय लेता है। आखिरकार, विन्सेंटो, टस्कनी की स्वागत और संवेदना की पारंपरिक शराब है, जो सफेद अंगूर (मालवासिया और ट्रेबियनो) से बनाई जाती है जिसे फसल में जल्दी उठाया जाता है, जनवरी में दबाए गए किशमिश में सूखने की अनुमति दी जाती है, और फिर बैरल-किण्वित और वृद्ध बोतलबंद से 4 साल पहले। पाओलो की उपज हास्यास्पद रूप से छोटी होती है, और उसका विन्सेंटो शीर्ष इतालवी मिठाई वाइन में से एक माना जाता है।
आईसोल ई ओलेना में आगंतुकों का स्वागत है, हालांकि आपको लोगों से आने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे आपके आगमन पर क्या कर रहे हैं जब तक कि आप नियुक्ति करने के लिए आगे नहीं आते; पहली बार जब मैं गया तो मैंने पाया कि दो लोग आंगन में एक चाप-वेल्डर के साथ एक ट्रेलर को फिक्स कर रहे हैं ("क्लीयरिंग चट्टानें मशीनरी से बाहर निकलती हैं"), और नए अंगूर के बाहर गाड़ी चला रही थी (बिलकुल भी, संपत्ति 100 एकड़ से अधिक दाख की बारियां हैं) पियोर मासी, संपत्ति प्रबंधक, यह देखने के लिए कि चीजें कैसे आ रही हैं।
Isole e Olena तक पहुंचने के लिए, फ्लोरेंस से सिएना तक राजमार्ग ले जाएं, और सैन डोनाटो में बाहर निकलें; Castellina की ओर सैन डोनाटो के पीछे ड्राइव, और जब आप Isole के लिए साइन इन आते हैं तो सही हो जाते हैं। सड़क, जो अब आंशिक रूप से पक्की है, पाओलो एग्रिटोरिज़्म का अभ्यास नहीं करती है, इसका कारण है: "मैंने एक सप्ताह के लिए एक कमरा किराए पर लिया," उसने मुझे बताया। "लड़के के पास एक बेंटले थी। वह घर से ऊपर चला गया, और अगली सुबह फ्लोरेंस के लिए छोड़ दिया।" दूसरा कारण? "यह मेरी वाइन से समय लगेगा।"
[डेनेट सेंट ओंज द्वारा संपादित]